Des silhouettes étranges...

Quittant la route 66 pour de bon, on poursuit en direction du parc de Joshua Tree. Les paysages que l’on suit restent dans une dominante désertique parsemés çà et là d’arbustes rachitiques et de vieilles bicoques abandonnées.










Alors qu’au loin on aperçoit les premiers signes de civilisation, des arbres hérissés à l’allure torturée font leur apparition. La ville de Joshua Tree s’est développée au milieu des arbres du même nom et chaque maison en possède plusieurs en pas de porte, au moins ils n’ont pas à s’embêter pour la déco du jardin !

Une petite pause chez les ranger s’impose car on se sentirait dépeuplé sans eux ! On tombe sur un amoureux du parc qui nous captive en nous racontant l’histoire du lieu et les possibilités du jour.

La route 66

Un peu de poésie dans ce monde de brutes pour débuter cet article sur la route 66, d’après John Steinbeck dans les raisins de la colère :

« La 66 est la route des réfugiés, de ceux qui fuient le sable et les terres réduites, le tonnerre des tracteurs, les propriétés rognées, la lente invasion du désert vers le nord, les tornades qui hurlent à travers le Texas, les inondations qui ne fertilisent pas la terre et détruisent le peu de richesses qu’on y pourrait trouver. C’est tout cela qui fait fuir les gens, et par le canal des routes adjacentes, les chemins tracés par les charrettes et les chemins vicinaux creusés d’ornières les déversent sur la 66. La 66 est la route-mère, la route de la fuite. » 










Après la nuit passée à Flagstaff, on reprend l’autoroute direction la ville de Selingman afin de suivre une partie du plus long tronçon ininterrompu de la route 66. Une belle descente nous attend, on ne s’était pas aperçu de l’altitude à laquelle on était, comme bien souvent aux
Etats-Unis…

Grand canyon

Par ce petit matin grisounet, nous voilà reparti tôt en direction de l’entrée Est de Grand Canyon. Evidemment un canyon possède deux versants, on arrive sur la South Rim (rive sud) plus accessible et donc plus fréquentée…

Tout juste entré, on se dirige vers désert view, pour notre premier aperçu du canyon. Au risque de vous surprendre, cette première vision du canyon nous déçoit quelque peu…












En effet, on vient de croiser tellement de canyon sur notre route que c’est un peu : « ah, un canyon de plus », et oui on devient difficile (sic) ! A notre décharge, la chape de gris et de brume qui va et vient au-dessus de nos têtes, jusqu’en début d’après-midi ne rend pas justice au panorama.

Des méandres de la Colorado river à l'Anteloppe Canyon

A la lumière du jour, beaucoup plus facile de localiser le Rv park, on ne l’aura manqué que d’une centaine de mètres… Une fois pris l’emplacement, on se dirige vers le centre-ville de Page afin de réserver un tour guidé dans le fameux Anteloppe Canyon tout proche. Situé lui au Sud de la ville et dans la réserve Navajo, il est interdit de le visiter sans guide. On se déleste donc de 70 dollars pour participer à la visite prévue pour le lendemain, en début d’après-midi. Même aux premiers jours de Septembre les places sont chères et on n’aura pas eu le choix sur l’horaire, vous comprendrez plus tard en quoi c’est important.

On se dirige par la suite vers Horseshoe bend, autre endroit fameux juste à la périphérie de la ville. Après une micro marche de 20 minutes, les pieds dans le sable, on retrouve la rivière Colorado. Elle ne nous déçoit pas, un spectacle majestueux nous attend.

Une journée bien remplie part 2: Monument Valley

La traversée du territoire indien commence par quantité de plaines arides parsemées de quelques villages Navajos qui nous font plus penser à des bidonvilles.

Une journée bien remplie part 1: Canyon de Chelly

Réveil 6h08 ça pique !!

Le temps d’ouvrir un œil puis l’autre et d’aller jusqu’à la salle à manger (heureusement elle est à moins d’1m) il est déjà presque 6h30.


On engloutit nos bols et on arrive à 6h45 au visitor center où l’on doit rejoindre un ranger, la pleine lune qui nous a empêché de dormir n’est même pas encore couchée.

Petrified Forest

Après Albuquerque on reprend l’autoroute pour arriver en Arizona. Sur les bords de route de nombreuses publicités vantent l’artisanat et l’accès aux réserves Navajo dont on se rapproche.








On passe la nuit à Hoolbrook petite bourgade sur la route 66, parsemée de motels, qui est non loin du parc national de petrified forest prévu pour le lendemain.

De Santa Fe à Albuquerque

Au programme du jour: la visite de Santa Fe. Après un démarrage pas trop matinal on se dirige vers le centre-ville et le passage quasi rédhibitoire vers l’info touristique. On pêche ainsi quelques idées de découvertes, de circuits pour la suite et surtout l’emplacement du parking gratuit…









Capitale du nouveau Mexique, on est étonné d’apprendre que Santa Fe est également la plus haute capitale d’état des USA. On ne s’était vraiment pas rendu compte qu’on était à plus de 2 000 m !

Surprenant Nouveau Mexique !

C’est le jour de la vidange ! Eh oui on prend soin de notre Lucy bien qu’on ait repoussé l’échéance un peu loin cette fois ci… On a déjà fait 7 000 km depuis la dernière, il est donc grand temps. On part donc à la recherche d’un garage mais avant ça il faut penser à nous, on convoite un camping non loin pour récurage de nous-même et de nos fringues.

Aymeric fait du charme aux responsables afin de pouvoir utiliser les douches normalement réservées aux personnes y passant la nuit : bingo ils sont fan de la France ! Petite note aux futurs road trippeur il est souvent facile de faire ses taches ménagères dans les campground, Rv park ou truck stop moyennant 0 à 12 dollars…

Mesa Verde

Après une petite grasse mat on attaque les 60 km qui nous séparent de Mesa Verde. A l’entrée on bénéficie d’une présentation du parc par un ranger mais en français ! C’est le premier américain que l’on croise à nous parler dans notre langue…

Pour une fois, le visitor center se fait attendre, il faudra grimper à une vingtaine de kilomètres sur la mesa. Arrivé sur place, il est déjà midi et on se dépêche de réserver des visites guidées des habitats troglodytes qui sont la particularité du parc. Les différentes attractions sont très éloignées les unes des autres, on aura juste le temps d’en faire deux.

Tournée des parcs autour de Moab

On aura passé la nuit au bord de route, juste à l’embranchement des deux parcs au programme aujourd’hui. A peine éveillé direction Dead horse point.

Après une belle montée, on se retrouve directement au sommet du plateau puis on file vers la pointe du parc pour aller prendre le petit déjeuner avec vue sur les à-pics rouges.






Dead Horse point est une avancée en forme de flèche sculptée par la Colorado river et haute de 600m. Avant d’arriver à la pointe, le plateau se resserre pour ne plus faire qu’une vingtaine de mètres de large.

Capitol Reef

Après notre nuit dans les bois, notre regard se pose sur un paysage brumeux et gorgé de pluie. Profitant de l’accalmie on se dirige vers la ville de Torrey afin d’obtenir quelques informations pour la suite. Notre prochaine destination sera Capitol Reef, petit parc situé au centre de l’Utah et à l’ouest du plateau du Colorado. Alors que les gouttes s’écrasent à nouveau sur le pare-brise on attaque la route qui traverse le parc. On s’accorde tout de même quelques arrêts à différents points de vue sur les géants alentours.






Capitol reef qui signifie récif du capitole provient
 d’un endroit très accidenté au sein du waterpocket fold et dont la forme monumentale rappelle un capitole qui aurait été construit dans des roches issues d’anciens récifs fossilises. Le waterpocket Fold est un plissement de la croute terrestre d’une longueur de 160 km dont les roches mise à nues se sont érodées et déformées au fil du temps.

" La route la plus belle du monde"

L’UT 12, qualifiée de plus belle route du monde, vaut bien une histoire à elle seule.


Elle traverse la partie sud de l’Utah à travers un paysage des plus torturé. Il faut savoir que cette région très reculée des états unis a été la dernière à être cartographiée.







Cela commence au petit matin, on s’éveille sur la route 12 juste à la sortie de Bryce Canyon.

Bryce Canyon

Bien qu’étant le plus petit des parcs du sud de l’Utah, il offre un spectacle exceptionnel. Bryce qui n’est pas un canyon à proprement parler, englobe la partie ouest d’un plateau long de 30 kilomètres. Les falaises abruptes forment des amphithéâtres en fer à cheval, qui se sont érodées. Le résultat est une succession de hoodoos (cheminées de fées) aux tons pastel qui commencent au niveau des falaises pour plonger à pic sur plus de 300m jusqu’au désert en contrebas.

Orages sur Zion

En quittant Las Vegas on se dirige à l’est vers Zion National Park. Pour cela on continue un bout de Nevada puis vient l’Utah, l’Arizona et à nouveau l’Utah !










Ça y est on a vraiment le sentiment de se trouver au cœur de l’Ouest américain.




Le paysage se teinte de rouge et les roches sculptées à la serpe parsèment de grandes étendues de cactus.

Las Vegas

L’arrivée à Las Vegas se fait de nuit, en cherchant un truck stop où dormir, notre GPS fait des siennes et nous emmène directement dans le fameux boulevard de la ville !
 Juste en sortant de la vallée de la mort on peut dire que c’est un clash, il est minuit, la rue grouille de monde et on reste un bon moment bloqué dans les bouchons. Première impression après avoir tournés dans la ville : c’est encore plus immense que ce que l’on imaginait !

Ilot lumineux posé en plein désert de Mojave, Las Vegas est la plus grande ville du Nevada, et dire qu’au départ elle a été fondée par des fermiers Mormonts ! De renommée mondiale pour ses casinos, revues,… elle est également la première ville hôtelière du monde où vient se presser quasiment 40 millions de touristes par an.

Death Valley

La Death Valley au mois d’aout vous nous direz on est malade ! Et au fond vous n’avez pas tort on l’est un peu… Tout commence deux jours avant de la rejoindre, on affronte déjà des températures caniculaires sur la route et on décide de s’arrêter souffler un peu dans un RV park avec piscine (oui on s’embourgeoise mais pour 15 dollars !).
 Une fois installés, Aymeric fait part à la responsable de nos projets et sa réaction est : « you’r gonna die !».

King's canyon et Sequoia national Park

Après une courte nuit dans notre four en banlieue de Fresno, on démarre tôt dès le réveil. Le plan pour la journée, se trouver un camping et se reposer au bord de la piscine après les marches de Yosemite.

Yosemite

A prononcer Yo-sé-miti et pas Yo-C’est-mite en bon français !

1er jour :




La route depuis Mono Lake promet une sacrée montée, on passe en vitesse escargot et on suit les caravanes qui ne vont pas bien plus vite que nous. Finalement on arrive à l’entrée du parc, au col de Tioga à plus de 3000m !!









Le paysage change de suite, ici s’étend une large prairie verdoyante, zébrée de rivières et entourée de montagnes. En effet, plus de 2500km de cours d’eau et des centaines de lacs glaciaires se trouvent dans le parc, les deux rivières les plus importantes sont la Merced River dans la vallée et la Tuolumne River où nous nous trouvons.

Pour atteindre le camping réservé à l’avance, on redescend sur l’unique route qui traverse le parc d’est en ouest.

Des fantômes de chercheurs d'or au lac étrange...

Aujourd’hui notre épopée se poursuit au cœur de l’immense massif de la Sierra Nevada qui couvre près de 700 km de long.

La Sierra Nevada les pieds dans l'eau au Lac Tahoe !

Quittant Lassen pour de bon, on continue la route à travers un paysage vallonné et plus rural, les troupeaux de vaches se succèdent ainsi que les ranchs.









Retrouvant le feu qu’on avait aperçu il y a quelques jours, on se retrouve bientôt pris dans un nuage de fumée qui opacifie tout alentours.

Au coeur des Volcans

Suite à une bonne journée de farniente, faut dire qu’on l’avait bien mérité après 3 fuseaux horaires successifs !
Nous voilà reparti zigzaguant entre les immenses forêts de pins qui nous laissent tout juste la place de passer… On aperçoit là nos premiers arbres au diamètre démesuré. (cherchez Maelle sur la photo...)


Direction Lassen Volcanic National Park, petit parc moins connu mais qui recèle quelques merveilles. Ce parc volcanique fait partie de la chaine des cascades qui est un maillon de la ceinture de feu du Pacifique. Situé au nord-est de la Californie, il possède le plus grand volcan a dôme en culot du monde, qui était encore actif il y a moins de 100 ans.

La traversée du désert

Un nouvel État au compteur, après le Wyoming nous entrons en Utah ! Nous n’en feront qu’une infime partie en direction de Salt Lake city.










Tout d’abord verdoyant, teinté de montagnes rougeâtres et de lacs scintillants il devient plus aride au fur et à mesure que l’on se rapproche de sa capitale.

Grand Teton National Park

A la sortie de Yellowstone, et en recherche d’un endroit pour dormir, on nous souffle le nom de Sheffield creek. Il faut d’abord passer un guet, qu’on pensait seul un 4X4 capable de franchir, pour se poser en pleine forêt heureux et bercés par le coulis de la rivière.Les sorties nocturnes se font a toute vitesse par peur de se faire surprendre en territoire d’ours !






Le lendemain, on poursuit la route vers Grand Teton national Park, quelques km plus au Sud, sous un soleil éclatant. Les chaines de montagnes que l’on avait aperçues la veille se font des plus imposantes…

Yellowstone

Yellowstone, premier parc à avoir été créé aux Etats-Unis, et celui ou la faune est la plus diversifiée… Là-dessus ils ne mentent pas, mais il y a bien plus que ça !

Un peu de géographie d’abord, le parc est situé dans le nord-ouest du Wyoming sur un (très) haut plateau entre Montana au nord et Idaho à l’ouest. Même aux pieds des montagnes, on se trouve déjà à plus de 2000 m d’altitude en moyenne et les plus hauts sommets culminent à plus de 3400 m. Ses vallées sont remplies de lacs alpins, de cours d’eau de rêve pour les pêcheurs à la mouche et de chutes d’eau.



Le centre du parc est aussi un site géothermique exceptionnel, il s’agit d’un des rares points chauds de la planète à être situé sur un continent.








Ici sont concentrés la moitié des phénomènes géothermiques de la planète : plus de 300 geysers, des milliers de fumerolles, source chaudes, piscines acides aux vapeurs soufrées et vasques de glaise bouillonnantes. Le tout grouillant de microorganismes créant une palette de couleur incroyable.

  Jour 1 : On entre dans le parc à l’est par un col a 2600m pour découvrir l’immense Yellowstone Lake et les montagnes boisées l’entourant à perte de vue.
Destination de ce premier jour, Mammoth hot springs a seulement 5 miles de la sortie nord du parc dans le Montana. On espère trouver un emplacement de camping, la plupart des sites étant réservable 1 an à l’avance ils sont bien sûr pleins...

A travers le Wyoming

 Le Wyoming est un immense état aux paysages magnifiques et nuancés que l’on traversera d’Est en Ouest. Tout d’abord les grandes plaines dont le mot néant est le plus représentatif, pas âmes qui vivent à des centaines de kilomètres… 

En effet cet état est le moins peuplé des États unis et il se dit qu’il y a plus d’antelope que d’habitants, on ne les contredira pas ! Puis les plaines rencontrent les rocheuses et là c’est indescriptible, l’ascension coupe le souffle par tant de beauté ! On gravit un col a plus de 2800 m à travers les Bighorn mountains avec un panorama jusqu’à au moins 200 km à la ronde, on ne sait plus où regarder...

Des paysages de cinéma

Réveil matinal car on ne veut pas se faire déloger et direct au volant vers le Sylvan Lake pour un petit déjeuner vue 4 étoiles ! Lieu du film Benjamin Gates avec Nicolas Cage ce lieu inspire la tranquillité si bien qu’on y passe une bonne partie de la journée entre sieste, promenade et baignade.